Fortuny feirer 90 år i New York City

I anledning 90-årsjubileet i New York ser AD PRO tilbake på Fortunys begynnelse og frem til strategien for lang levetid

Da Mariano Fortuny døde i 1949, bare åtte dager sky av 78-årsdagen, var den spanskfødte tekstil- og motedesigneren verdenskjent for oppfinnsomheten og skjønnheten i arbeidet hans. Først produsert rundt 1907, er hans intrikat håndplisserte Delphos- og Peplos-kjoler - laget av fin japansk silke formet ved ekstremt høy temperatur - kunstverk, og hans trykte, håndmalte stoffer i mønstre som Lucrezia, De Medici og Moresco har prydet interiøret til museer, kirker og staselige hjem siden tidlig på 20 århundre.

Mens opprinnelsen til slutt er venetiansk, er fortellingen om Fortuny slik den eksisterer i dag så amerikansk som den blir, og hvis ikke for et tilfeldig møte, er det fullt mulig Mariano Fortuny ville falmet ut uklarhet. I 1927 var New York interiørdesigner Elsie McNeill Lee i Paris hvor hun besøkte Musée Carnavalet og oppdaget de vakreste stoffene som hang der. McNeill Lee var så imponert at hun reiste til Venezia for å overbevise kunstneren om at hun skulle være hans eneste distributør og representant for USA. Året etter leste vinduene i butikken hennes på Madison Avenue 509 i New York City (hvor hun solgte antikviteter og noen engelske tekstiler) nå "Elsie McNeill, Inc" og "Fortuny, Inc."

Gjennom Madison Avenue showroom introduserte McNeill Lee Fortuny for klienter, inkludert Metropolitan Museum of Art, skuespillerinnen Greta Garbo, og meddesigner Albert Hadley - hvis egne kunder inkluderte Brooke Astor, William og Babe Paley og Washington, D.C., vertinne Oatsie Charles.

To tiår senere, etter hans død, ba Fortunys kone Henriette McNeill Lee om å overta navnet sitt. Elsie og ektemannen Alfred Humphrey Lee ble enige om å dra til Venezia for å diskutere saken og for å trøste den sørgende enken. Skjebnen grep imidlertid inn og Alfred ble drept i en bilulykke før de kunne reise. Det gikk litt tid før McNeill Lee til slutt kjøpte selskapet, hovedsakelig på grunn av Henriette's tro på at hun var den eneste personen som forsto både de kunstneriske og kommersielle aspektene av virksomhet.

Til slutt gjorde New York interiørdesigner Venezia til sitt hjem, og den historiske fabrikken Fortuny på Giudecca - og dens spektakulære hager - til sitt liv. Senere giftet hun seg med den italienske grev Alvise Gozzi og ble grevinne Elsie Lee Gozzi, eller bare "La Contessa", og i 40 år fortsatte hun arbeidet med Mariano Fortuny. Tidlig på 1980-tallet ble det tydelig at hun da på 90-tallet trengte å overgå eierskap til selskapet hvis det skulle overleve. Valget av Gozzi var hennes venn New York-advokaten Maged Riad, og i 1988, akkurat som Henriette hadde måttet overbevise henne mange tiår tidligere, overtalte grevinnen til slutt Riad til å kjøpe selskapet.

Inntil hun døde i 1994, fortsatte grevinnen Gozzi å jobbe i virksomheten. Det var først på dette tidspunktet Riad og hans familie overtok den daglige driften og begynte prosessen med å bringe Fortuny inn i det 21. århundre, og til tross for å bruke mange innovasjoner innen teknologi, har selskapet i det vesentlige vedlikeholdt Mariano Fortunys original etos.

I dag er Fortuny-stoffer tilgjengelige gjennom mer enn 100 uavhengige utstillingslokaler over hele verden og solgt til designerkunder som Peter Marino, Michael Smith, Kelly Wearstler, Barry Dixon og Bunny Williams. Merkets eneste offisielle utpost (utenfor fabrikken på Giudecca) er utstillingslokalet i New Yorks D&D Building på 979 Third Avenue, hvor Elsie åpnet et satellittkontor rundt 1964 for å vise samlingen og tilby prøver som en høflighet for designere. Den opprinnelige Madison Avenue-lokasjonen ble stengt i 2010 da Fortuny utvidet sin plass i 16. etasje i D&D.

Da Fortuny feirer 90-årsjubileum i New York City, snakket AD PRO med Mickey Riad, selskapets medeier og kreative direktør (som driver Fortuny sammen med sin bror, Maury), om historien, familiens ansvar for arvene til Mariano og Elsie, og hva som venter på framtid.

AD PRO: Fortuny har vært i New York City og USA i 90 år. Hvordan føler du at denne tilstedeværelsen har tjent selskapet når det gjelder dets levetid og suksess?

Mickey Riad: Det har tjent selskapet godt. Det er et veldig sofistikert designsamfunn her som forstår og setter pris på Fortuny, spesielt siden stoffene våre ved hagen først ble introdusert for designere her i New York. USA er fortsatt vårt største marked, selv om vi ser vekst i Europa og Fjernøsten. Elsie er virkelig personen som er ansvarlig for å bringe Fortunys tekstiler ut av kirkene og museene og inn i folks hjem.

AD PRO: Mens selskapet feirer ni tiår i New York, er det også en slags milepæl for deg og Maury - 20-årsjubileet for selskapet.

Riad: Vi var ganske unge da vi fikk tøylene til selskapet i begynnelsen av 1998 - jeg var 23 og Maury var 22. Vi hadde ingen erfaring i bransjen vår, bortsett fra noen få besøk på fabrikken. Vi ble møtt med mye skepsis av våre representanter og kunder av åpenbare grunner, men vi ringte til flere av dem og forklarte: "Vi vet at vi er unge, vi vet at vi er uerfarne, men vi vet også at vi elsker Fortuny og dette selskapet mer enn noen, og vi ber deg om å hjelpe oss med å gjøre dette selskapet så flott det kan være."

AD PRO: Noen ganger kan mangel på kunnskap være den beste motivasjonen.

Riad: Det faktum at vi ikke visste noe om bransjen, kan ha virket som et handicap i begynnelsen, men det viste seg faktisk å være en ressurs. Vi lærte tauene fra grunnen av, slik at vi kunne lære alle aspekter om hvordan selskapet vårt fungerer og begynne å takle de administrative og kundeserviceproblemene på en gang. Når vi fikk New York-showroomet til å fungere jevnt med nye systemer - måtte vi plassere datamaskiner på plass, som de gjorde fortsatt alt på skrivemaskiner da vi ankom - vi tok på oss fabrikken og gjorde de nødvendige forbedringene der.

AD PRO: Det var definitivt mye vedlikehold å takle. Men hva med på den kreative fronten - når begynte "moroa"?

Riad: Når forretningssiden var stabil, begynte vi å introdusere nye farger, mønstre og kolleksjoner som tillot oss å sette vårt eget preg på selskapet. Det er en utfordring, men en del av vår vekst har vært å finne den rette balansen mellom å være godt forankret i vår tradisjon og samtidig omfavne vår grunnleggeres kjærlighet til innovasjon.

AD PRO: Hvor lang tid tar det å utvikle et nytt design?

Riad: Det varierer. Kan være alt fra en måned til åtte måneder, avhengig av hva vi gjør.

AD PRO: Du har nylig gitt ut et mønster kalt Gran Battocchio som kommer fra arkivene. Hvilket år designet Mariano det, og hvorfor valgte du å bringe tilbake dette designet?

Riad: I lang tid hadde jeg ønsket å introdusere et av hans design som var basert på granatepelmotivet. Dette var et motiv som Mariano gjorde en rekke varianter på. Da vi endelig var fornøyde med våre trykte fløyelsteknikker og bestemte oss for å introdusere dem på nytt, følte jeg at Gran Battocchio var riktig skala og ville fungere bra. Mønsteret ble opprinnelig designet på 1920-tallet.

AD PRO: En 1996 New York Times artikkelen nevnte at det på den tiden var over 800 Fortuny-design i arkivet. Jeg forestiller meg at antallet har økt?

Riad: I arkivene våre har vi flere hundre design, som spenner over tekstiler, klær og tegninger; vi har sannsynligvis lagt til noen titalls siden den gang.

AD PRO: Kan du fortelle oss om noen av Fortunys siste samarbeid?

Riad: Vi samarbeidet med Valentino om våren / sommeren haute couture-kolleksjon 2016, inspirert av Mariano Fortuny. Met Costume Institute viste fem av Fortunys originale kjoler i utstillingen "Manus x Machina". Hermitage-museet i St. Petersburg, Russland, gjorde nylig en stor utstilling av Fortuny og Palais Galliera — Paris motemuseum - gjorde et stort tilbakeblikk på Mariano Fortunys mote og inkluderte en ny, foldet, reimagined Delphos-kjole som Vi lagde.

AD PRO: En "ny plissert" Delphos? Jeg trodde det var umulig - selv for Fortuny - å gjenskape plissingen på nytt?

Riad: Fortunys pletter er ikke laget siden han døde i 1949, men vi har funnet ut hemmeligheten og har omstukket kunsten til foldene.

AD PRO: Hva er noen av de mest fascinerende brikkene i arkivet?

Riad: Når vi ser på arkivene for inspirasjon, eller for å finne design å introdusere i samlingene våre, blir jeg alltid slått av moderniteten til så mange av hans design. Vi har mange deler av hans originale tekstiler, malerier og klær i samlingen vår - noen av favorittene våre ville være en flerfarget tekstilvegghengende, en silketrykt kimono, en blått trykt fløyelkimono som ble omtalt i seriens finale av Downton Abbey, en isete blå plissert Delphos-kjole og en blyanttegning han laget av sin kone, Henriette, som hun ga til grevinnen.

AD PRO: Til slutt, hvilken av dine moderne design er din nåværende favoritt, og hvorfor?

Riad: Min favoritt nye design måtte være Camo Isole design, som er vår versjon av kamuflasje. Vi gjorde det fra synspunktet til en venetianer, og brukte fotografier jeg tok av refleksjoner over kanalen foran fabrikken vår for bakgrunnen av mønsteret, og silhuetter av alle øyene som har betydning for våre ansatte og familie for toppen lag.

Mer fra AD PRO:Har Instagram Made Design viser bedre?

Registrer deg for AD PRO-nyhetsbrevet for alle designnyhetene du trenger å vite

instagram story viewer