Design Lover’s Guide to Marfa

AD avslører den beste måten å se denne kunstfylte - om enn fjerntliggende - oasen i West Texas-ørkenen

Stjernene om natten er fremdeles store og lyse - i det minste i hjertet av West Texas. Tross alt har regionen den mørkeste (les: minst lysforurensede) himmelen i Amerika, et morsomt faktum som understreker den relative avstanden og de store delene av ledig plass. For nybegynnere kan det virke som om det er laget for filmene, komplett med tumbleweeds som hopper over karrige veier og hylen av coyoter som gjennomborer stillheten etter mørkets frembrudd.

I byen Marfa (befolkning: 1900) har denne badlands-lokken tiltrukket seg en eklektisk, tilsynelatende usannsynlig pakke med reklamer - kunstnere, musikere og en håndfull kjendishengivere - som har bidratt til å forvandle det til en blomstrende minimalistisk kunst mekka. I løpet av de siste 50 årene har landskapet med støvete ørkener og smuldrende fasader utviklet seg til et levende lerret, hvis du vil, for gallerier, pittoreske utendørsinstallasjoner, og, nylig, lokale restauranter og barer scene.

Marfa ble opprinnelig bygget på 1880-tallet som en av mange vannstopp langs jernbanen i Sør-Stillehavet, og ble omgjort til en amerikansk hærbase under andre verdenskrig, til og med med tyske krigsfanger på 1940-tallet. Det var rundt denne tiden at den ene Donald Judd, en konstruksjonsformann i Army Corps of Engineers, først krysset Trans-Pecos-regionen og skrev om "vakre land og fjell" i et telegram fra 1946 til hans mor.

Veien til Marfa er lang — og vakker. Her forlatte togspor i utkanten av byen.

Nesten 30 år senere satt Judd, den gang en kjent NYC-kunstner kjent for sine tredimensjonale verk ute på jakt etter et mer passende hjem for skulpturene hans bort fra kaoset i Manhattan sentrum. I 1974 returnerte han til West Texas for å kjøpe en gammel hærbrakke nær Marfas hovedvei, og oppkalte den etter de nærliggende Chinati-fjellene.

I dag, Judd’s Chinati Foundation er fortsatt Marfas hovedattraksjon, og viser frem mye av kunstnerens arbeid siden hans bortgang i 1994, i tillegg til å tilby nonprofit kunstutdanning og programmering. Den permanente samlingen, som tar over engangshærsykehuset, gymsalen, offiserene og mer inkluderer også verk fra flere av kunstnerens årskull, nemlig John Chamberlain og Dan Flavin.

Marfa-vanntårnet, et allerede ikonisk landemerke.

Men med et stadig voksende, mer mangfoldig sett med besøkende på vei til Marfa i disse dager - innfødt Texan og museumsgjengeren Beyoncé har til og med falt inn via privatfly - det er tonnevis av ny energi på kunstfronten. Denne våren vil byen være vert for sin aller første internasjonale kunstmesse, The Marfa Invitational, unnfanget av lokal kunstner Michael Phelan som en ti-galleris miniatyr-expo spotlighting verk fra Texas og rundt om i verden.

“I motsetning til det peripatetiske tempoet med gallerihopping fra dør til dør, eller den svimlende sirkuslignende atmosfæren på dagens mega-kunstmesser, ser tiden ut til å tiltrekke seg et stillbilde når man ankommer Marfa - der begrepet mañana erstatter oftere enn ikke 'snart' og tiden er diktert av soloppgangen og solnedgangen, sier Phelan. “Det er dette tempoet som gjør det mulig for seere å tenke på og reflektere over kunsten som ligger foran dem, og dermed hva som var en inspirasjon, og til syvende og sist en pådriver, i mitt ønske om å skape en likesinnet modell for å oppleve dagens mest betraktede og konsekvente kunst og kunstnere. ”

Hvis du ennå ikke har pilegrimsreisen til Marfa, har det aldri vært en bedre tid. Fra moderne gallerier til cowboybarer, her kan du få mest mulig ut av reisen din til West Texas kunst- og designoase.

Hvor å bo

De få overnattingsstedene i Marfa er like varierte som besøkende.

Hotellet ligger i et himmelblått motell fra 1950-tallet Thunderbird Hotel er en minimalistisk tilflukt hvis velutstyrte, men spartanske innredning speiler byens kunstneriske etos. Innehaver Virginia Lebermann, også kunstfilantrop bak Ballroom Marfa, har forlatt den opprinnelige strukturen stort sett intakt, inkludert motellskiltet og en gårdsplass med basseng og bålplass. De enkle rommene er kledd enkelt med queen-size-senger, kuskinntepper og platespillere med vinyl.

"Jeg var interessert i Thunderbird som et sted å huse kunstnere og besøkende for ballrommet, så vel som andre stiftelser i byen," minnes Lebermann. "Den gang var Marfa for det meste tumbleweeds, veldig få biler, som overlevde på kornhunder fra bensinstasjonen og uendelig potensiale."

Thunderbird.

For et mer moderne opphold, prøv det elegante 55-romsrommet Hotel Saint George, nylig gjenåpnet 87 år etter lukking på grunn av en brann. Houston-baserte firma Carlos Jiménez Studio avviste bygningen fra 1880-tallet og aksentuerte den konserverte betongen gulv og ståldører med naturligvis kunstverk fra moderne texanske kunstnere som Jeff Elrod og Mark Oversvømmelse. Så er det 41-rommet Hotel Paisano—En historisk eiendom som ble bygget i Mission Revival-stil først på 1930-tallet - der Elizabeth Taylor og James Dean bodde mens de filmet dramaet i 1956 Kjempe.

Og til slutt kan eventyrere hoppe over hotell helt og velge It-girl hotelier Liz Lambert's El Cosmico, en 18 mål stor campingplass med forskjellige årgangsvogner, telt og yurter.

Hvor kan man se Art

En installasjon av skulpturer av John Chamberlain ved Chinati Foundation.

For å oppleve hele Chinati Foundation-samlingen, må du bestille en tidsluke for en guidet tur, som varer omtrent fem timer med lunsjpause. Soloppgangsturen anbefales på det sterkeste, ettersom mange av rommene er bygget for å kontekstualisere arbeidet i sine naturlige omgivelser. For første gang noensinne kan du også se på utvalgte deler av den permanente samlingen - inkludert Donald Judds 15 uten tittelverk i betong og Dan Flavins seks lysinstallasjoner - uten en reservasjon.

Mens Chinati fokuserer på Judds offentlige utstillingsmuseumsutstillinger, er Judd Foundation, en egen organisasjon drevet av barna Flavin og Rainer Judd, tilbyr turer i "the Block", kunstnerens tidligere private bolig og flere av hans arbeidsområder i sentrum.

The Judd Foundation.

På den relativt nye siden av ting, Ballroom Marfa har vært et spennende tillegg til byens kunstneriske landskap, og har støttet kunstnere og kuratorer hvis visjoner ikke ville være mulig i tradisjonelle gallerimiljøer. Organisasjonen ble grunnlagt i 2003 av Virginia Lebermann og Fairfax Dorn i en dansesal med forbudstiden, og viser utstillinger som skifter regelmessig av visuell kunst, film og musikk - arrangerer konserter med slike som Beach House og Yo La Tengo i tillegg til den årlige Marfa Myths-musikken festival.

Ballroom Marfa.

For tiden utstilt på Ballroom er et provoserende, videosentrisk verk av kunstner-forfatter Jibade-Khalil Huffman, mens bemerkelsesverdige installasjoner utenfor stedet inkluderer kunstner Haroon Mirzas Stone Circle, et mystisk Stonehenge-aktig verk bestående av ni svart marmor megalitter utstyrt med soldrevne LED-lys og høyttalere. Deretter er det den Instagram-elskede Prada Marfa-butikken, som sitter omtrent 30 minutter vest for byen. Mens du kjører nedover motorvei 90, stopp ved veggmalerist John Cerneys tøffe installasjon inspirert av James Deans rollefigur i filmen Kjempe.

Og selvfølgelig fra 4. til 7. april kan du dra til Hotel Saint George for Marfa Invitational. Hotell forventes å ha full kapasitet når kunstverdenens cognoscenti kommer ned på byen, med deltakelse gallerier inkludert slike som Marianne Boesky (NYC / Aspen), Nino Mier Gallery (L.A./Koln) og Lora Reynolds Gallery (Austin).

Hvor å handle

Alt i Marfa ser ut til å være godt kuratert, ned til butikkene. Ikke overraskende er det en bemerkelsesverdig kunstbokhandel i verdensklasse, Marfa Book Company, i lobbyen på Hotel Saint George. Opp kaffe-bordsspillet ditt med utvalgte kunsthistoriske og teoretiske tomater, sammen med en rekke poesitidsskrifter.

For motesettet, fotograf Douglas Friedman - en AD bidragsyter og rådgiver for Marfa Invitational — anbefaler Communitie Marfa, hjernebarnet til designeren John Patrick Fleming og hans partner Walter Fleming. Butikken er en søster til Amagansett, New York, med samme navn, og tilbyr smykker og forskjellige ferdige etiketter i tillegg til globale tekstiler, keramikk og kunst.

Og for noe quirky, selv etter Marfa-standarder, sjekk ut Feil Marfa, hvilken AD en gang kalt den vakreste uavhengige butikken i Texas. Buck Johnsons og kunstneren Camp Bosworth, dette delbutikken, delgalleriet ligger i en tidligere kirke og hakker lokale varer sammen med Camps humoristiske utskårne trevarer.

Hvor å spise og drikke

Lokal kokk Rocky Barnette forbereder sin berømte guacamole.

Det er ganske klart at ingenting er helt som det ser ut i Marfa - ikke engang frokost. Bestill en sidebukett med blomster med smultring og omelett kl Buns N ’Roses, eller få tøy gjort mens du nipper til kaffen din Frama, et kafé-smykke gjemt i den lokale vaskeriet.

Kom lunsjtid, kjør ned til Marfa Burrito, den elskede samfunnsrestauranten i hjemmet til den lokale "burritodronningen" Ramona Tejeda. Les gjennom kjendisveggen - Anthony Bourdain presenterte den i et av sine siste programmer - mens du fylte på på Tejadas perfekt perfekte håndlagde tortillas fylt med kombinasjoner av egg, bønner, ost og kjøtt. Andre dagtidsalternativer inkluderer Food Shark, en sjarmerende, retromontert matbil som er kjent for sin "Marfalafel", som bytter pita mot tortillas.

Om kvelden kan du lage et bord på Thunderbirds restaurant, Capri, for en fremtidsrettet innsats fra det texanske kjøkkenet - nylige anstrengelser har inkludert en "pre-Conquest" -meny informert av urbefolkningen. Kokken her er Lebermanns ektemann, Rocky Barnette, som viser en regelmessig skiftende liste over retter laget med så stolte lokale råvarer som figenkaktus, mesquite og achiote. En morsom nylig oppsiktsvekkende er “Texas kaviar”: Russisk ossetra kaviar øste opp med hjemmelaget Fritos og skyllet ned med et skudd av svartøyet ert vodka.

Capri er en favoritt blant lokalbefolkningen, som Douglas Friedman, og besøkende.

"Capri er der jeg går for å spise, drikke, henge og få mine problemer løst," sier Friedman. «Enhver natt vil du ikke tro hvem som bare kan gå inn. Bare ta plass i baren, så vil du aldri være i mangel på en samtale. "

Etter en fancy cocktail eller to på Capri eller baren på Hotel St. George, er du klar til å avslutte natten på Lost Horse Saloon, en skikkelig cowboybar med Formica-toppbord, hjortfester og mye Lone Star-øl. Det er litt for enhver smak her, enten du heller vil hoppe på et slag biljard eller slå opp føttene til noen live-låter.

instagram story viewer