Esthete Perfumier Frédéric Malle reflekterer over 20 år med smaksmaking

Olfaktorisk oligark forteller AD hvordan hans interiørdesign er "som en kvinne som kommer ut av frisøren"

For Frédéric Malle, mannen bak sin navnebror av haute-couture-inspirerte parfymer, ideen om å bremse ned - en nøkkel samtaleemne nylig blant venner - har alltid vært innebygd i DNAet for måten han presenterer seg for verden. Hans merke, Éditions de Parfums Frédéric Malle, feirer 20-årsjubileum denne måneden, og til minne om milepælen har tvunget ham til å ta en kort pause.

"Ser jeg tilbake, og det liker jeg ikke ofte, tror jeg at jeg har blitt mye roligere med ting," sier han over telefon fra hjemmet sitt på Long Island. “Jeg er fortsatt så besatt og opptatt av detaljer som jeg en gang var, men jeg har virkelig denne forestillingen om at hvis noe ikke fungerer, vil noe annet gjøre. Ting er ikke så dramatiske som jeg tror de en gang var. "

Frédéric Malle stod ved døren i 37 rue de Grenelle, Paris, da den åpnet i 2000.

Foto: © Archives Editions de Parfums Frédéric Malle

For å feire sitt profesjonelle jubileum er det en bok,

Éditions de Parfums Frédéric Malle: De første tjue årene (Rizzoli, $ 75); en gjenutgivelse av syv av hans mest populære parfymer med oppdatert emballasjeanografi; og et nytt detaljhandelskonsept som åpnes i Kina. Og akkurat som butikkens natur, tar han seg tid til å sette pris på, vel, tid. “Jeg kjente boken utenat, og jeg hadde vært helt involvert. Det viser virkelig, i ett objekt, hvor mye vi hadde gjort på 20 år. Og du har den komprimert i hendene, ”sier han om tome. "Jeg må si, det var ganske følelsesmessig."

Malles 94 Greenwich Avenue, New York City, butikk. Total design av Steven Holl.

Foto: © Naho Kubota

Selv om butikkene hans er utbredt over hele kloden, eksisterer de sammen for å tjene det samme formålet: å slappe av. "Hensikten er alltid den samme - å komme inn og bremse," sier han. “Tidsfølelsen er enormt viktig. Når folk kommer inn, vil jeg at de skal redusere farten og gå fra hverdagen til en stemning som er en litt mer reflekterende og få dem til å tenke på hvor de ville være når de bruker dufter. For å forstå omstendighetene de kan være under, må du få dem til å føle seg komfortable, som om de er i et hjem. " 

"Smelling Column" i 21 rue du Mont Thabor, Paris, butikk.

Foto: © Naho Kubota

Hans tilnærming til hvor han bor ligner veldig på måten han forteller merkevaren sin gjennom murstein og mørtel - med en veldig liten, men likevel veldig viktig, taktikk. “Jeg lager vanligvis en form for innredning som føles som den alltid har vært der, nesten som en kvinne som kommer seg ut av frisøren og angrer håret litt så hun ikke ser ut som bestemor, ”sier han med en humrer. “I leiligheten fra 1700-tallet i Paris hadde jeg samtidskunst og klassiske møbler. Det er blandingen som jeg liker å leke med, men butikkene er forskjellige i det at når du går til en leilighet, er du naturlig nok i en intim verden. Når du går til en butikk, må butikken gjøre litt mer for å roe deg ned. ”

898 Madison Avenue, New York City, butikk. Designet av Patrick Naggar.

Foto: © Naho Kubota

Det har tatt 20 år å mestre taktikken hans, men han har påpekt det for en vitenskap: Lys er aldri for lyst; trepaneler pryder veggene for å berolige; det er alltid et bord (ofte fra hans egen samling), et sittegruppe, bilder av parfymerne over kreasjonene deres, og, viktigst, hans signaturluktende boder. ("Dette er for å parfyme det som speil er for klær.") Sammen skaper det det han beskriver som "en holdning i et gallerilignende miljø." Og omtrent som den røde Bakelite hetten pryder parfyme med 20 års jubileum i begrenset utgave, det er en subtil påminnelse om at merkevaren hans tar like mye inspirasjon fra litteraturens og kunstens verden som fra historie.

37 rue de Grenelle, Paris, butikk. Et rom forestilt av Frédéric Malle og Andrée Putman, og realisert av Olivier Lempereur.

Foto: © Naho Kubota

“Jeg ble inspirert av fargekombinasjonen rød, off-white og black fra Éditions Gallimard, et fransk forlag som ga ut mesteparten av store franske forfattere fra det 20. århundre og gjør det fortsatt i dag, og de brukte alltid den fargekoden - akkurat som Chanel har svart-hvitt, ”bemerker han. “Det er denne fargekombinasjonen jeg forbinder med kunst og litteratur, og ideen min var å foredle det røde, i likhet med det av både Prouvé og Calder, for å minne folk på at de hadde å gjøre med parfymerer og kunstnere hvis arbeid er, vel - det er Kunst."

instagram story viewer