Temple St. Clair Carrs Florens reseguide

New York smyckesdesigner och stilsättare delar sina favoritplatser i den toskanska staden som har inspirerat henne under det senaste kvartalet

Visa bildspel

Florens har varit mitt hemma i mer än 25 år. Mitt beslut att bli juvelerare kan spåras till ett examenår jag tillbringade i staden när jag körde ett ärende för min mamma och upptäckte guldsmedsverkstäderna på Palazzo dell'Orafo. Det var som om jag hade gått in i en tidsmaskin som tog mig tillbaka sex århundraden till renässansens Florens hantverkskultur.

Nu gör jag flera affärsresor varje år till den toskanska staden, och den hantverkskulturen inspirerar mig fortfarande, liksom den utsökta arkitekturen och konsten vid varje tur - för att inte tala om den fantastiska maten. Och så mycket är lättillgängligt till fots i denna mest gångbar stad. Som resenär längtar jag efter äkthet. Medan vissa uppfattar Florens som frusen i tiden ser jag en stolt hängivenhet för elegans, klassisk design, tradition. Jag älskar att jag kan lita på vissa saker i Florens. Jag kan återvända gång på gång till mina favoritbutiker, restauranger och hotell och tycker att de är lite förändrade.

Var jag bor beror på säsong. När det är kallt väder föredrar jag att vara i stan, och mitt första val har länge varit Hotel Tornabuoni Beacci, som ligger precis vid den livliga, butiksklädda Via de ’Tornabuoni. När jag först bodde på Beacci var den avlidne Signora Beacci (ryktas vara den olagliga halvsyster till författaren och forskaren Harold Acton) alltid i hennes studie som går igenom böckerna, medan hotellets vardagsrum var fyllda med brittiska damer som turnerade Florens och lärde sig italienska. Beacci behåller sin Rum med utsiktcharm *, * och varje gästkammare är unikt inredd, många med antika garderober, sänggavlar och speglar. Dess blommiga terrass, som vetter mot hustaken med röda brickor, måste vara bland de mest förtrollande frukostplatserna i hela Florens.

Om jag missar ett rum på Beacci är ett annat härligt centralt hotell J.K. Plats, en 20-rumsbutikfastighet i en restaurerad palazzo på Piazza Santa Maria Novella. Det erbjuder en mer modern känsla med eleganta interiörer av den italienska designern Michele Bönan.

Under de varmare månaderna vill jag fly - som Medicis en gång gjorde - till de omgivande kullarna. Mitt föredragna gömställe är Pensionär Bencistà, vars namn betyder "du håller dig bra." Förra gången jag var där fick min man och jag rum 15, som vetter mot en privat rosenträdgård och har magnifika utsikter över Duomo i fjärran. Den traditionellt inredda villan är en idealisk abborre att gå ner för en dag om staden och sedan återvänd för en underbar middag med säsongsbetonade toskanska rätter som serveras på en terrass med utsikt över olivlundar.

Min perfekta dag i Florens är en balans mellan kultur, shopping och naturligtvis mat. Jag börjar ofta på morgonen på Oltrarno - "den andra sidan av Arno" - mittemot stadens historiska centrum, med en promenad genom Bardini Gardens, som bara har varit öppna för allmänheten under de senaste åren och är vackra under alla årstider. Dold bakom Palazzo Bardini, nu ett museum som visar konst och antika föremål som samlats av 19- och tidigt 1900-talets återförsäljare Stefano Bardini, erbjuder de en inblick i den privata världen av Florentinsk aristokrati. Och utsikten över staden är oöverträffad.

På toppen av Bardini Gardens kan du fortsätta uppför Costa di San Giorgio till den mer berömda Boboli Trädgårdar, men jag brukar gå ner till Via de ’Bardi så att jag kan stanna vid en av stadens finaste pappers- och bokbindning butiker, Il Torchio. Detta är en av de få återstående verkstäderna som gör hela sin egen bindning på plats och skapar sitt eget marmoriserade papper. Jag plockar vanligtvis upp några skissböcker och tidskrifter, men jag älskar också bokstöd, och Il Torchio erbjuder monogram på bladguld på plats. En bok som jag förbereder i begränsad upplaga, som kommer att innehålla några av mina unika smycken och berättelserna om deras inspiration, kommer att bindas här.

På väg mot Ponte Vecchio tar jag ofta en snabb omväg till kyrkan__Santa Felicita__. Precis innanför dörren, i ett kapell på höger sida, finns Jacopo Pontormo Deposition, en av mina favorit konstverk. Det är en sådan ovanlig målning; med sina ljusa manistiska färger och invecklade komposition är det svårt att tro att den målades runt 1526.

Den här delen av Oltrarno brummade en gång med aktiviteterna av hantverkare från de florentinska guilderna: möbeltillverkare, mirrormakare, restauratörer, bokbindare, skomakare och, naturligtvis, guldsmeder. Om du promenerar längs gatorna bara ett kvarter från floden, särskilt Via di Santo Spirito och Borgo San Frediano, kan du hittar fortfarande några av de gamla verkstäderna, inklusive guldsmederna som skapar vårkollektionen, liksom min nya skräddarsydda bitar. Bara ett fåtal studior i detta område är dock öppna för allmänheten. En av de bästa är Castorina, en träbearbetningsbutik som erbjuder alla finialer, bordsben eller trim du någonsin drömt om. Förra gången jag var där vågade jag in i ett bakrum och mötte en hantverkare som restaurerade en stol från 1700-talet som tillhör prinsessan Corsini.

Ett annat stopp som inte får missa, i stadens centrum, är Passamaneria Valmar, på Via Porta Rossa. Det ultimata trimnings-och-passementerie-emporiet, det har ett stort sortiment av rikt färgade tofsar och fransar. Jag har nyligen tagit tillbaka lyxiga gröna sidenmjölkskuddar med guldbroderi och applikation.

Efter en morgon med att leta runt i stan är beslutet för lunch ofta mellan stad eller land. Om jag behöver stanna i centrum kan jag gå till Trattoria Sostanza (011-39-055-21-2691; ingen webbplats), ett klassiskt matställe på Via del Porcellana som har funnits sedan 1800-talet, och beställ signaturgrillad kyckling bastad i brunt smör, med vilda jordgubbar i citron till efterrätt. Men om tiden tillåter går jag till en av mina favoritrestauranger i världen, Trattoria Cave di Maiano (011-39-055-59-133; ingen webbplats), en kort 15-minuters bilresa utanför staden. Det ligger mellan Fiesole och Settignano, precis uppför backen från Ferragamovillan, i en ombyggd bondgård. Välj uteserveringen, som ligger vid stenbord mitt i en olivlund. Jag beställer vanligtvis svartkålrisotto, men vid mitt senaste besök fick jag en säsongsbetonad delikatess: ovoli-svamp. De skar försiktigt över en bädd med rucola och kläddes med olivolja som producerats från fruktträdgårdarna i de omgivande kullarna. Gudomlig.

Jag lämnar sällan Florens utan att kolla på min favorit * David - * Donatellos bronsversion - ett av de många skulpturella mästerverken på Bargello National Museum. Jag älskar också att ströva omkring i närheten__Museo Galileo, som rymmer antika astronomiska instrument som påminner mig om stora juveler. Och denMuseo Archeologico Nazionale__ var där jag upptäckte amuletter från den personliga samlingen av Lorenzo de ’Medici som hjälpte mig att skapa mina bergkristallamuletter, förmodligen min mest kända bitar.

För en dos av stil från 2000-talet rusar jag ofta ner på den eleganta Via de ’Tornabuoni, som är prickad med globala butiker som Gucci och Prada. Det är också där du hittar Procacci, en institution i Florens som är ett viktigt stopp för en aperitivo tartufati (tryffel) smörgåsar och ett glas Prosecco.

Kom middag, en plats jag gillar är La Cucina del Garga, på Via San Zanobi. Dess motto är "toskansk med en twist", och de oväntade rätterna här - inklusive ett utmärkt kalvkött med tryffelsås - serveras i en färgstark och vänlig atmosfär. Efter måltiden kan jag vandra över Ponte Santa Trinità till Piazza Santo Spirito för en gelato eller espresso från ett av kaféerna. Piazzaet är magiskt, särskilt på natten, med kyrkans upplysta oavslutade fasad - designad av den stora Brunelleschi på 1400-talet - med utsikt över scenen. Det är en idealisk plats att avsluta en ideal dag i denna stad med bestående, autentisk skönhet.

Klicka här för att visa bildspel av Temple St.Clair Carrs favoritplatser i Florens.

instagram story viewer